运动鞋市场正经历一场不同寻常的转变。

在各大运动品牌的零售店中，一个显著的变化是，曾经最受欢迎的经典鞋款，如今后跟部分被“镂空”。

无论是露着脚后跟的Samba、Speedcat，还是9060、GEL-1130，它们被部分消费者戏称为“拖鞋”，但又缺少了运动鞋最重要的后跟包裹结构。同时，它们保留了运动鞋的外观，却拥有拖鞋般的便捷性。这种融合了运动鞋轮廓与拖鞋易穿脱特性的混搭款式，正迅速占据货架和潮流前沿。

Puma、阿迪达斯、New Balance、亚瑟士、耐克、Converse、Vans、Hoka、Salomon以及昂跑等众多知名运动品牌，几乎都在同步进行一项操作——将它们最具辨识度的经典运动鞋款，转化为Mule鞋的形态。

Mule鞋的历史可以追溯到古罗马时期，当时被称为“mulleus calceus”，是官员们在正式场合穿着的红色或紫色鞋履，象征着地位。然而，与现代的露跟Mule鞋不同，古罗马的款式是包裹脚踝的正式鞋。到了18世纪，Mule鞋成为欧洲宫廷贵族的室内便鞋。在1950年代，玛丽莲·梦露等名人的穿着使其重新进入公众视野。尽管形态几经演变，Mule鞋始终停留在时尚鞋履的范畴，极少涉足运动领域。

Mule鞋的核心特点在于方便穿脱和后跟的透气性。而运动鞋的设计理念则截然相反，其后跟包裹旨在固定脚踝和提供支撑。将Mule鞋的逻辑应用于运动鞋，在过去几乎是难以想象的，毕竟一个为运动而生的产品，为何要舍弃保护脚踝的关键结构？

然而，在2026年上半年，整个行业却集体将这一创新推向了市场。

Puma推出了Speedcat Mule版本。Speedcat本身是Puma近年来最成功的复古低帮鞋款之一，在2024年至2025年间随薄底鞋风潮而兴盛。Speedcat Mule保留了原版的流线型鞋身和低帮轮廓，取消了后跟，并用前掌的弹性带取代了鞋带。社交媒体上已出现不少将其与连衣裙、阔腿裤搭配的造型示范。

阿迪达斯则推出了Samba Mule，保留了标志性的T字鞋头，但移除了后跟，并采用编织皮革替代了传统麂皮。近期，阿迪达斯还公布了Samba Mule的秋冬款，增加了毛绒内衬和深色橡胶外底，显示出Mule鞋在其产品规划中将是一个跨季节的系列。

亚瑟士的Asics GEL-1130 Mule保留了原版的GEL缓震技术和2000年代初跑鞋的科技感比例，用开放式后跟取代了传统鞋筒。该鞋款于7月上市，定价110美元。New Balance则将9060鞋款改造为Mule版本。9060是该品牌近年来备受欢迎的厚底老爹鞋之一，Mule版保留了标志性的网眼和麂皮鞋面以及厚底设计，定价150美元。耐克则将Total 90足球鞋和Jordan系列也开发了Mule版本。Converse推出了One Star Mule，Vans则带来了Super Lowpro Mule。Salomon与MM6 Maison Margiela合作的XT-4 Mule也推出了新配色。Hoka的Ora Primo EXT本身就定位为恢复鞋。在巴黎时装周上，Mule鞋也出现在多个品牌的展台上。

从这份名单可以看出，品牌选择进行Mule化改造的，无一不是其最具辨识度和最畅销的鞋型，这表明此次并非试水之举，其逻辑在于消费者对这些鞋款已有认知基础。推出Mule版Samba，消费者只需接受“Samba推出了新款”，而无需重新认识一个全新的产品。

这一趋势迅速引起了时尚媒体的关注。《GQ》、《Marie Claire》、《Highsnobiety》等潮流媒体不约而同地将Mule鞋列为2026年最集中的鞋履趋势之一。《GQ》发文探讨“为什么每双伟大的运动鞋现在都变成了Mule鞋？”，《Marie Claire》称“运动穆勒鞋正成为2026夏季最热门的鞋款趋势”，而《Highsnobiety》则宣称2026年是“这个全新变异终于到来的一年”。

为何选择此时，又为何是Mule鞋？

过去十多年，运动鞋行业的技术竞争主要集中在中底材料、碳板和鞋面科技上。气垫、超临界发泡、碳纤维板等技术经过反复迭代，已接近各自的性能极限。各大品牌在材料科学上的差距日益缩小，依靠一项独家技术脱颖而出比十年前更加困难。例如，耐克的Air Zoom技术自1995年首次亮相至今已有31年，阿迪达斯的Boost技术自2013年推出也已13年。尽管这些技术不断优化，但在基本原理层面，行业已久未出现真正意义上的创新。

消费者已经听腻了关于“更弹、更轻”的说辞，他们需要的是新的购买理由。品牌同样需要回答一个更根本的问题：除了“比上一代轻了几克”，还能提供什么新鲜感？

Mule化正是在这种背景下应运而生。它无需开发新的中底材料，无需重新设计外底纹路，也无需深入研究足部生物力学。其操作相对简单：在消费者熟悉的鞋型基础上，移除后跟，并对鞋面开口边缘进行处理。这带来了研发周期短、制造成本低、市场教育成本几乎为零的优势。然而，其售价却并不低，例如New Balance 9060 Mule定价150美元，与原版9060持平。

将Mule鞋置于近几年运动鞋的发展变化中观察，其出现并非偶然。2023年薄底鞋的流行之后，品牌一直在寻求延续这股热度的方法。跆拳道鞋、赛车鞋、拳击鞋、芭蕾鞋等各种运动场景的鞋型被陆续改造，以适应日常穿搭。这些尝试的本质都是在不改变核心结构的前提下，改变视觉呈现。区别在于，此前的尝试多是“增加元素”，而Mule鞋则是“减少元素”。思路有所变化，但底层逻辑一致：当技术创新受阻时，品牌便转向形态上的创新。

然而，Mule鞋与此前出现的一系列鞋型存在显著差异。无论是改造后的芭蕾鞋还是拳击、跆拳道鞋，它们在改造后仍然是一双完整的鞋，具备鞋面、鞋底和后跟。而Mule鞋则是在“鞋”与“拖鞋”之间开辟了一个新的中间地带。它在保留运动鞋大部分视觉符号的同时，放弃了运动鞋最核心的功能结构。

一个值得关注的细节是，运动品牌涉足Mule鞋的尝试在2026年之前就已经零星出现。2024年，Jordan Brand曾推出Air Jordan Mule Golf，但市场反响平淡，大部分鞋款在转售平台上的价格低于原价。不到两年时间，同样的策略换了一批鞋型，整个行业的态度却发生了彻底转变。

并非Mule鞋本身发生了变化，而是市场环境发生了改变。十年前，消费者购买运动鞋更看重专业性，越是像运动员穿着的鞋款，越具有吸引力。如今，越来越多的人购买运动鞋是为了日常穿着，关注点在于“这双鞋是否适合上班、逛街、去咖啡馆？”。Mule鞋恰好满足了这一需求。它保留了运动鞋的视觉元素，弱化了包裹感，同时又不像拖鞋那样随意，在运动装备和日常便鞋之间找到了一个平衡点。

根据市场研究机构Research and Markets的数据，Mule鞋品类在2025年的全球市场规模达到11.3亿美元，预计2026年将增至12.2亿美元，年复合增长率为7.76%。一个年增速近8%的市场，加上众多运动品牌的高度聚焦，方向已然明确。更重要的是，品牌为Mule化布局的时间窗口并非仅限于夏季。阿迪达斯已推出适合秋冬穿着的毛绒版Samba Mule，Hoka的Ora Primo本身就是为秋冬季推出的恢复鞋，这表明品牌正在进行跨季节的布局，而非短期试探。

然而，最值得深思的问题或许不是“为何运动品牌都在拥抱Mule鞋”，而是“为何运动品牌只能选择Mule鞋”。当技术竞争日益难以拉开差距，当复刻和联名逐渐失去新鲜感，当薄底鞋的热潮接近尾声，品牌迫切需要新的叙事来维持市场热度。Mule化是它们找到的一个方向，即在现有资产上做减法，以最低成本制造新鲜感。但这种新鲜感能否持续？消费者是否会认为这只是“一双没有后跟的旧鞋”？目前尚难定论。

一个有趣的对比是，同样在2026年上半年，另一条产品线上也出现了类似趋势：将运动鞋改造为乐福鞋。New Balance的1906L将1906跑鞋转化为乐福鞋形态，耐克也用Air Max Phenomena进行了类似尝试，Converse则将All Star和Jack Purcell改造为乐福鞋。这些产品与Mule鞋的逻辑高度一致，均不进行技术创新，而是在外形上做文章。这也表明，Mule化并非孤立现象，而是“形态创新”策略的一部分。

运动鞋行业每隔一段时间就会涌现新的发展方向，其中一些被市场接纳，另一些则不然。Mule鞋能否成为真正的“风口”尚待观察。但可以肯定的是，在技术突破日益困难的周期里，调整产品形态正成为品牌应对创新乏力最集中的策略。

附注：世界杯正如火如荼地进行中，小组赛阶段的进球球鞋品牌榜单已更新。

（图片1：世界杯小组赛阶段的进球球鞋榜）

本文来源于微信公众号“懒熊体育”（ID：lanxiongsports），作者：王闪，经36氪授权发布。